Raubfischangeln in Amsterdam

Drei Räuber, drei Jagdstile. Barsche jagen bei Tageslicht auf Sicht, rund um feste Strukturen. Zander jagen bei wenig Licht in Grundnähe, und das braune Wasser von Amsterdam kommt ihnen entgegen. Hechte jagen aus dem Hinterhalt, aus Deckung und Kraut.

Barsch (baars)

• So jagt er: auf Sicht, in Schwärmen, die Kleinfische gegen Mauern drängen oder an die Oberfläche treiben. Beißt einer, folgen oft weitere – bleib nach einem Fang also am Platz.
• Wo: Brücken, Pfähle, festgemachte Boote, Hausboote und Häfen, oft dicht an der Struktur und etwas über dem Grund.
• Wann: tagsüber, im Sommer mit Spitzen im Morgengrauen und am Abend. Der Herbst ist Hochsaison: Wenn das Wasser abkühlt, sammeln sich große Barsche in Schwärmen.
• Nahrung: kleine Rotaugen, junge Barsche, Stichlinge, Flusskrebse und immer öfter Schwarzmundgrundeln (zwartbekgrondel), ein invasiver Bodenfisch, der inzwischen auch in den Grachten lebt.
• Größe: Laut Guides in Amsterdam messen die meisten Fische 25–40 cm, 50 cm+ sind möglich. Das Maul ist dünnhäutig, deshalb verhindert eine etwas weicher eingestellte Bremse, dass der Haken ausschlitzt.

Zander (snoekbaars)

• So jagt er: dicht am Grund, mit Augen, die auf wenig Licht ausgelegt sind (die reflektierende Schicht, durch die sie im Schein einer Taschenlampe leuchten). Im braunen Wasser und im Schatten jagen sie auch tagsüber.
• Wo: tief unter Brücken, an Schleusenleitwerken, an Hafeneinfahrten, entlang des IJ und in der tiefsten Rinne einer Gracht. Nachts kommen sie hoch und jagen an der dunklen Kante neben beleuchtetem Wasser.
• Wann: am besten von der Dämmerung bis in die Nacht. Tagsüber suchst du tief im Schatten, besonders bei trübem Wasser. Im Winter ist die wärmste Zeit am Nachmittag oft die beste.
• Nahrung: schlanke Fische wie Stint (spiering) im IJ, junge Barsche, Kaulbarsche, Rotaugen und Grundeln. Zander ziehen umher: Denk an ein Gebiet, nicht an eine feste Stelle.
• Größe: Laut Guides messen die meisten 45–65 cm, und 70 cm+ werden regelmäßig gefangen. Das Maul ist hart und knochig, also müssen die Haken scharf und der Anhieb kräftig sein.

Hecht (snoek)

• So jagt er: wartet in Deckung und schießt dann vor. Hechte sehen nachts schlecht und mögen keine Strömung, deshalb stehen sie im strömungsberuhigten Bereich daneben.
• Wo: Krautkanten, Seen und Poldergewässer, die Uferbereiche der Amstel sowie Grachten rund um Boote und Brücken. Sie breiten sich auch in die inneren Grachten aus – deshalb ist ein hechtsicheres Vorfach fast überall wichtig.
• Wann: tagsüber und in der Dämmerung. Am schwersten sind sie im Spätwinter, vor dem Laichen.
• Größe: Laut Guides liegt der Durchschnitt bei etwa 70 cm, und jedes Jahr gibt es Fische über einem Meter.
• Hitze: Viele Angler lassen Hechte in Ruhe, wenn das Wasser wärmer als etwa 22 °C ist, weil sie schnell ermüden und sich schlecht erholen.

Ein paar Fakten über das Wasser erklären die meisten Tipps in diesem Ratgeber.

• Die Grachten sind flach. Meist 2–3 m, stellenweise tiefer, über weichem Grund aus organischem Schlamm. Kleine Tiefenunterschiede (die Rinne unter einer Brücke, die Fahrrinne) machen viel aus.
• Das Wasser ist braun. Torf und Huminstoffe aus den Poldern färben es, und Boote wirbeln ständig den Schlamm auf. Waternet (die Amsterdamer Wasserbehörde) misst meist unter einem Meter Sichttiefe, oft 70–80 cm. Deshalb lassen sich Zander hier auch bei Tageslicht fangen, und deshalb schlagen Kontrast und Druckwelle den exakten Farbton.
• Es ist meist stehendes Wasser. Seit 2010 werden die Grachten nicht mehr routinemäßig gespült. Das Wasser fließt langsam von der Amstel durch die Grachten zum IJ, und echte Strömung gibt es nur, wo Schleusen oder Pumpwerke laufen, nach starkem Regen oder durch Boote.
• Am Grund liegt jede Menge Schrott. Waternet holt jedes Jahr rund 12.000 Fahrräder aus den Grachten. Hartes auf weichem Grund (Schutt am Mauerfuß, Brückenfundamente, versunkene Räder) zieht Fische an und sorgt für Hänger. Rechne damit, ein paar Köder zu verlieren.
• Das IJ ist ein anderes Gewässer. Viel tiefer, mit Strömung, Wind, Fähren und Schiffen, und am Grund liegt eine Salzwasserschicht aus den Seeschleusen bei IJmuiden. Hier brauchst du schwerere Jigköpfe, und das IJ ist für seine Zander bekannt.

Du brauchst keinen ganzen Rutenständer. Ein leichtes Spinn-Setup deckt das meiste Barsch- und Zanderangeln in den Grachten ab und bringt auch mal einen Hecht ans Ufer – solange dein Vorfach hechtsicher ist.

• Rute: 2,10–2,30 m, schnelle Aktion (sie arbeitet vor allem im Spitzenbereich), Wurfgewicht etwa 5–20 g. Eine zwei- oder vierteilige Rute lässt sich leichter mit dem Rad transportieren. Wurfgewichtsangaben sind nicht genormt, vergleiche Ruten also innerhalb einer Marke.
• Rolle: Größe 2500. Eine Bremse, die auch fein eingestellt ruckfrei anläuft, ist wichtiger als viel maximale Bremskraft.
• Geflochtene Schnur (Hauptschnur): 8-fach geflochten, in Signalfarbe, etwa 7–9 kg Tragkraft. Kauf nach Tragkraft: Unabhängige Tests haben gezeigt, dass die aufgedruckten Durchmesser oft viel kleiner sind als die tatsächlichen, und sie unterscheiden sich von Marke zu Marke. Mit Schnur in Signalfarbe siehst du Bisse.
• Fluorocarbon-Vorfach: etwa 1 m in 0,25–0,30 mm, ans Ende der Geflochtenen geknotet. Geflochtene scheuert an Mauern, Bootsrümpfen und Muscheln schnell durch; dieses Stück fängt den Abrieb ab. Hechtsicher ist es nicht.
• Hechtsicheres Vorfach: Häng ein fertiges Stahlvorfach von mindestens 30 cm (weicher 7×7-Stahl oder Titan, mit gutem Snap) ans Fluorocarbon und den Köder ans Stahlvorfach. Hechte leben in den meisten Gewässern von Amsterdam und beißen dünnes Fluorocarbon sofort durch – dann behält der Fisch deinen Haken im Maul. Mindestens 0,8 mm Fluorocarbon geht auch, ist aber so steif, dass es kleinen Ködern die Aktion nimmt; nimm es deshalb nur für größere Hechtköder.
• Knoten: Für den Anfang reichen zwei. Ein Double-Uni-Knoten verbindet Geflochtene und Fluorocarbon, ein Palomar-Knoten das Fluorocarbon mit Snap, Wirbel oder Haken. Siehe Montage und Knoten.

Ruten, die dazu passen, sind etwa die Fox Rage Street Fighter Light Shad (220 cm, 5–20 g), die Berkley URBN II Roamer (230 cm, 5–21 g, Transportlänge 63 cm) und die Abu Garcia Spike S Allround (229 cm, 5–25 g). Sie zeigen, worauf es ankommt; es sind nicht die einzigen guten Ruten.

Was sonst noch in die Tasche gehört

• Ein Kescher mit gummiertem Netz (Kopf etwa 50×60 cm) und einem Teleskopstiel von mindestens 2–2,5 m (3–4 m für Hafen- und IJ-Mauern). Billige Kescher mit 1–1,5 m sind für die Kais von Amsterdam zu kurz.
• Eine kleine, aufrollbare Abhakmatte.
• Eine Langbeinzange oder Arterienklemme (20–30 cm) und ein Seitenschneider, der Haken durchtrennt.
• Eine Schnurschere, ein Handtuch, Seife oder Handgel und wasserfeste Pflaster.
• Eine Brille: tagsüber eine Polbrille, in der Dämmerung eine klare. Sie schützt deine Augen genauso sehr, wie sie Spiegelungen wegfiltert.
• Dein VISpas und ein geladenes Handy mit VISplanner, der App, die zeigt, wo du angeln darfst (und Navionics, falls du es nutzt).
• Eine Tüte für alte Schnurreste und zerrissene Gummiköder.

Praktisch, aber kein Muss: Stirnlampe, Köderretter an einem Seil, ein Brückenkescher für die höchsten Mauern, zu Hause vorgebundene Ersatzvorfächer und ein kleines Maßband. Alles passt in eine Umhängetasche. Der Kescher lässt sich auf etwa 60–70 cm zusammenlegen, die Rute kommt ins Rutenrohr – so passt die ganze Ausrüstung aufs Fahrrad.

Hast du erst mal angebissen, willst du vielleicht eine zweite Rute. Das Einsteiger-Setup liegt in der Mitte: Leichteres Gerät zeigt Barschbisse besser an, schwereres wirft Hechtköder. Die Unterschiede sind gewollt.

FC = Fluorocarbon. Zum Wurfgewicht zählen Köder und Jigkopf: Ein 14-g-Kopf mit einem 10-cm-Gummifisch ist für eine Rute mit 5–20 g schon das obere Limit.

Gummiköder: die Basis

Jeder Typ hat seine eigene Aufgabe. Die Marken sind nur Beispiele, die es fast überall gibt; jeder ähnliche Köder tut es auch.

• Paddletail (z. B. Keitech Easy Shiner, Savage Gear Cannibal Shad, SPRO IRIS The Shad, Fox Rage Zander Pro Shad): der Allrounder. Der Schaufelschwanz arbeitet bei jeder Führung. 5–8 cm für Barsch, 9–10 cm für Zander, 12–15 cm für Hecht.
• No-Action-Shad (V-Tail oder Pintail, 8 cm, z. B. SPRO IRIS V-Power): bewegt sich von selbst kaum, sinkt deshalb langsam und unauffällig ab und braucht einen leichteren Kopf als ein Paddletail. Für kaltes Wasser, Dropshot und wählerische Fische.
• Dropshot-Köder (5–8 cm, z. B. Keitech Shad Impact): schlank, zittert auf der Stelle. Zum Fischen dicht an Mauern und Booten.
• Creature Bait oder Krebsimitat (5–9 cm, dunkel): Beinchen, die weiterspielen, wenn der Köder liegt. Zum langsamen Fischen am Grund zwischen Schrott, wo er wie ein Flusskrebs oder eine Grundel aussieht.
• Ned-Köder (ein schwimmender 7-cm-Stick, z. B. Z-Man Finesse TRD): steht am Grund aufrecht. Für wählerische Barsche in kaltem Wasser.

Hardbaits: nützlich, aber Verluste tun mehr weh

• Kleiner Spinner: Lichtreflexe und Druckwelle, werfen und einkurbeln. Einfach, gut für aktive Barsche im Freiwasser und günstig. Nimm einen Wirbel gegen Schnurdrall.
• Kleiner Crankbait (4–5 cm, ein Hardbait mit Tauchschaufel, der beim Einkurbeln abtaucht): deckt auf Barsch schnell viel Wasser ab. Halte ihn von Schrott fern.
• Spinnerbait (etwa 14 g für Hecht): Der Haken läuft hinter einem Drahtarm, deshalb gleitet der Köder durchs Kraut. Der einfachste Hechtköder für Einsteiger.
• Twitchbait / Jerkbait: ein schlanker Wobbler, den du anzuckst und dann kurz stehen lässt. Am besten in klarerem, kälterem Wasser. Etwas für später.

Crankbaits, Spinner und Twitchbaits haben Drillinge, und die bekommt man schwerer heraus, vor allem beim Hecht. Große Hecht-Jerkbaits und Swimbaits lässt du vorerst weg: Sie brauchen schweres Gerät.

Ködergröße

Zum Start: 5–8 cm für Barsch, 7–10 cm für Zander und 12–15 cm für Hecht. Größere Köder sortieren vor allem kleine Fische aus, statt große anzulocken, und kosten dich Bisse. Siehst du kleine Fischbrut, geh mit der Ködergröße runter, und probier im Herbst auf Zander einen schlankeren oder größeren Köder.

Farbwahl, ganz einfach

Farbtipps beruhen meist auf Anglererfahrung, nicht auf Wissenschaft – sieh das hier also als Ausgangspunkt. Angelplatz, Tiefe und Tempo sind viel wichtiger.

• Im braunen Grachtenwasser wählst du Köder, die Fische finden können: zuerst Kontrast und Druckwelle, dann erst der genaue Farbton.
• Hab zwei Farbgruppen dabei: grell (Weiß, Chartreuse) und dunkel oder natürlich (Motoroil, Oliv, Braun).
• Klares Wasser oder pralle Sonne: Naturfarben. Dämmerung oder trübes Wasser: grell oder eine dunkle Silhouette.
• Für Hecht im Herbst und Winter sind Köder im Barschdekor beliebt.
• Zahl keinen Aufpreis für UV: Es gibt kaum Belege, dass es hilft, und UV-Licht dringt kaum ins braune Grachtenwasser ein.
• Bevor du die Farbe wechselst, wechsle Stelle, Tiefe oder Tempo.

Von der Rolle abwärts sieht die Montage so aus: geflochtene Schnur, Double-Uni-Knoten, etwa 1 m Fluorocarbon, Palomar-Knoten, Stahlvorfach, Jigkopf, Gummiköder.

Gummiköder auf den Jigkopf ziehen

1. Halte den Köder neben den Jigkopf, um zu sehen, wo der Haken austreten soll: auf dem Rücken, etwa nach einem Drittel der Körperlänge.
2. Stich die Hakenspitze mittig in die Nase und schieb den Körper um den Hakenbogen.
3. Führ die Spitze an der Stelle, die du dir gemerkt hast, aus dem Rücken – die Hakenspitze zeigt nach oben.
4. Schieb die Nase dicht an den Kopf. Der Köder muss absolut gerade sitzen.
5. Lass ihn vor deinen Füßen probeschwimmen. Er sollte aufrecht laufen, mit gleichmäßig schlagendem Schwanz. Ein schiefer Köder dreht sich und fängt weniger – zieh ihn neu auf.

Zwischen Hakenspitze und Köderkörper sollte deutlich Platz sein, mindestens eine Fingerbreite. Die Größen fallen je nach Marke unterschiedlich aus, also nach Augenmaß prüfen. Rundköpfe sind die Allrounder und verkeilen sich seltener zwischen Steinen; Stand-up-Jigköpfe halten den Schwanz am Grund nach oben. Zusätzliche Angstdrillinge reduzieren Fehlbisse bei großen Gummifischen, bleiben aber im Stadtschrott ständig hängen: Bei kleinen Ködern lässt du sie weg.

Knoten

• Double-Uni-Knoten (Geflochtene an Fluorocarbon): die einfachste zuverlässige Verbindung. 6–8 Windungen in der Geflochtenen, 5 im Fluorocarbon.
• Palomar-Knoten (Fluorocarbon an Snap, Wirbel oder Haken): stark und einfach. Damit bindest du auch den Dropshot-Haken.
• FG-Knoten (Geflochtene an Fluorocarbon, für später): schlanker und stärker; lohnt sich, sobald du viel mit leichten Jigs wirfst.

Befeuchte jeden Knoten, bevor du ihn festziehst, und zieh langsam und fest zu: Die meisten Knoten versagen, weil sie schlecht zugezogen wurden. Lass nach jedem Hänger und jedem Fisch den letzten halben Meter Schnur durch die Finger gleiten und bind neu, wenn sie sich rau anfühlt. Nimm kleine, starke Snaps; billige können bei einem Hecht aufgehen.

Bremse einstellen

Stell die Bremse so ein, dass sie bei kräftigem Zug an der Schnur nachgibt, lange bevor etwas reißt: etwa ein Drittel der Tragkraft deines Vorfachs, beim Einsteiger-Setup also rund 2 kg. Eine etwas weichere Bremse verhindert, dass der Haken bei Barschen ausschlitzt.

In einer Gracht, die von Mauer zu Mauer gleich tief ist, sammeln sich Fische überall dort, wo etwas diese Eintönigkeit unterbricht.

• Brücken: Schatten, eine Engstelle, oft die tiefste Stelle und Bauschutt. Barsche stehen tagsüber dicht an den Pfeilern; Zander stehen tief im Schatten und nachts an der Kante, wo das Brückenlicht auf dunkles Wasser trifft; Hechte lauern im Schatten.
• Senkrechte Strukturen: Brückenpfeiler, Dalben, Schleusenleitwerke und Bootsrümpfe. Barsche stehen dicht daran, Zander in der Nähe.
• Kaimauern mit Tiefe direkt unter der Kante, besonders dort, wo Steinmauern in Stahlspundwände übergehen. Fische drücken Futterfische gegen die Mauer, und am Mauerfuß sammelt sich Schutt.
• Strukturwechsel: Ecken, Einmündungen von Seitengrachten, Kreuzungen und Engstellen. Dort werden Futterfische zusammengetrieben, und wendende Boote können den Grund tiefer ausspülen.
• Tiefe: die Rinne unter einer Brücke, die Fahrrinne, Hafenböschungen und die Kanten am IJ. Dort stehen tagsüber die Zander und im Winter die meisten Fische.
• Bewegtes Wasser an Pumpwerken, Schleusen oder durch vorbeifahrende Schiffe. Befische den ruhigen Bereich neben der Strömung, nicht die Strömung selbst.
• Festgemachte Boote und Hausboote: Schatten, Deckung und Essensreste. Barsche lieben sie. Wirf an ihnen entlang, nie darüber.
• Häfen und Jachthäfen: geschützt, tiefer und im Winter etwas wärmer – dann sammeln sich dort die Fische. (In manchen Jachthäfen ist Angeln verboten: Sieh im VISplanner nach.)
• Kraut: Hechte und Barsche patrouillieren an den Krautkanten, vor allem dort, wo das Kraut ins Freiwasser übergeht.
• Licht bei Nacht: Zander jagen an der dunklen Kante neben beleuchtetem Wasser.
• Wind auf größeren Gewässern: Auf Seen und am IJ können sich am Ufer, auf das der Wind steht, Nahrung und Futterfische sammeln. Das ist eher eine anderswo verbreitete Regel als etwas, das lokale Quellen bestätigen – sieh es also als Experiment.

Eine lange, gerade Mauer ohne jede Struktur hat die niedrigste Priorität: ein paar Würfe, dann weiter. Plane vorher mit einer Karte, Street View oder den Tiefenkarten der Navionics-App eine Runde mit 6–10 Stellen auf 1,5–2 km.

Lebenszeichen

• Fischbrut, die an der Oberfläche flüchtet oder aus dem Wasser spritzt: Irgendetwas jagt sie, oft ein Barschschwarm.
• Ein tauchender Haubentaucher: In den 2–4 m unter ihm sind kleine Fische.
• Seeschwalben, die in der Luft rütteln und ins Wasser stoßen (etwa April bis September): kleine Futterfische dicht unter der Oberfläche, oft über dem IJ und in Häfen.
• Kormorane, die ein Gebiet abfischen: ein Fischschwarm – ein nützlicher Hinweis im Winter.

Wo Futter ist, sind Räuber. Futterfisch da: länger bleiben. Gar kein Leben: weiterziehen.

Eine neue Strecke lesen

1. Wo ist Struktur: eine Brücke, Pfähle, Boote, eine Ecke, Kraut?
2. Wo ist es am tiefsten? Zähl deine ersten Würfe bis zum Grund ab und vergleiche.
3. Wo ist Schatten, wo ist Licht?
4. Gibt es Futter: Brutfische an der Oberfläche, tauchende Vögel?
5. Wohin drücken Wind oder Strömung?
6. Wo könntest du einen Fisch landen: Wo reicht dein Kescher bis ans Wasser?

Keine Ahnung, wo du überhaupt hinsollst? Der Ratgeber Erste Schritte nennt ein paar bekannte Ecken für den Anfang.

Die Bedingungen verändern eher, wo die Fische stehen, als welchen Köder sie wollen. Richte dich nach dem, was du siehst, nicht nach der Vorhersage.

Boote sind zweischneidig: Viel Verkehr in engen Grachten kann Fische vergrämen, während ein großes Schiff auf dem IJ manchmal eine kurze Beißphase auslöst. Dem Luftdruck wird viel angelastet, aber keine Studie hat gezeigt, dass er für sich allein eine Rolle spielt; sieh einen Druckwechsel als Zeichen für einen Wetterumschwung, nicht als Grund, zu Hause zu bleiben. Dasselbe gilt für den Mond.

Streetfishing lebt vom Laufen. Gib jeder Stelle etwa zehn gute Würfe, ändere eine Sache und entscheide dann.

1. Würfe 1–3: parallel zur Mauer, einen halben bis einen Meter davor. Zähl den ersten Wurf bis zum Grund ab, dann kennst du die Tiefe.
2. Würfe 4–5: über Pfeiler, Pfähle, Rümpfe und Schattenkante hinaus, und dann den Köder daran entlangführen.
3. Würfe 6–8: fächerförmig bis zur tiefsten Rinne unter der Brücke, den Köder über den Grund hüpfen lassen.
4. Würfe 9–10: Ändere eine Sache. Führ den Köder höher, wechsle auf Dropshot oder auf eine andere Größe.

Bleib nach jedem Zupfer, Nachläufer oder Fisch an der Stelle. Barsche ziehen im Schwarm, Zander in kleinen Gruppen ähnlicher Größe – wirf also gleich wieder auf dieselbe Linie. Gibt es Anzeichen von Fisch, gib der Stelle 20–30 Minuten und probier zwei, drei Köderführungen. Nach etwa 10 Minuten kein Lebenszeichen? Geh zur nächsten Stelle und lass die langweiligen Abschnitte dazwischen aus.

Eine Angeltour von 2–3 Stunden

1. Plane eine Runde mit 6–10 Stellen, darunter eine windgeschützte als Ausweichmöglichkeit.
2. Nimm einen Suchköder und eine langsame Montage mit: einen Jigkopf mit Paddletail und dazu eine Dropshot-Montage. Eine Rute und ein Snap reichen.
3. Gib jeder Stelle 8–15 Minuten und zieh weiter, wenn nichts passiert.
4. Zieh alle 30–45 Minuten Bilanz: Wo kamen die Zupfer? Am Grund oder im Mittelwasser? An Pfeilern oder an Mauern? Befische den Rest der Runde genauso.
5. Heb dir die letzten 45 Minuten vor Einbruch der Dunkelheit für deine beste Zanderstelle auf: eine tiefe, schattige Brücke, eine Hafeneinfahrt oder eine beleuchtete Brücke.

Komm später zu guten Stellen zurück: Eine Stelle, die um drei tot war, kann um halb sieben voller Leben sein. Lass eine Stelle eine Stunde ruhen, wenn du dort ein paar Fische gefangen hast.

Jigkopf: klassisches Jiggen

Die wichtigste Zandermethode, und auch auf Barsch gut. Du lässt einen Gummiköder über den Grund hüpfen, und die meisten Bisse kommen, während er wieder absinkt.

1. Wirf aus und schließ den Bügel, sobald der Köder aufs Wasser trifft. Lass ihn an gespannter Schnur absinken.
2. Zähl, bis die Schnur erschlafft und die Rutenspitze sich streckt: Dann ist der Köder am Grund. Merk dir die Zahl – packt ein Fisch den Köder schon im Absinken, endet die Absinkphase früher als sonst.
3. Heb die Rute an oder mach 1–2 schnelle Kurbelumdrehungen, sodass der Köder 20–40 cm springt.
4. Senk die Rute und nimm dabei die lose Schnur auf, damit der Köder unter leichter Spannung absinkt. Beende jede Absinkphase mit gesenkter Rute, damit du Platz für den Anhieb hast.
5. Wiederhole das bis vor deine Füße; nahe der Mauer hebst du höher an, um über den Schutt am Mauerfuß zu kommen.

Zander fressen am oder knapp über dem Grund, halte die Sprünge also klein. Bei aktiven Fischen kann ein zackiger Doppelsprung (vor der Absinkphase zweimal schnell anheben) besser funktionieren.

Faulenzen: Jiggen mit der Rolle

Beim Faulenzen bewegst du den Köder mit der Rolle statt mit der Rute. Halte die Rute ruhig und in Schnurrichtung. Sobald der Köder am Grund aufkommt, mach 1–3 schnelle Kurbelumdrehungen, lass ihn dann an gespannter Schnur absinken und achte darauf, wann die Schnur erschlafft. So bleiben die Sprünge flach und grundnah, du hast bei Wind mehr Kontrolle, und die Methode passt gut zu kaltem Wasser und zu Einsteigern. Im Winter kann eine halbe Umdrehung reichen.

Gleichmäßig einkurbeln

Der einfachste Einstieg und die beste Art, Fische zu suchen. Wirf aus, zähl den Köder auf die gewünschte Tiefe ab und kurbel gleichmäßig ein, ab und zu mit einer kurzen Pause oder einem kurzen Anzucken: Oft kommt der Biss direkt nach einer Pause. Die Schnur bleibt gespannt, also spürst du jeden Biss, und ein Köder, der über dem Grund läuft, bleibt selten hängen.

• Barsch: zügig, in jeder Tiefe. Große Barsche wollen es manchmal fast so schnell, wie du kurbeln kannst.
• Zander: langsam, knapp über dem Grund, ab und zu mit einem sanften Anzupfen. Nachts kommen sie ins Mittelwasser hoch.
• Hecht: langsamer und höher, mit einem plötzlichen Anzucken, wenn einer nachläuft.

Dropshot

Deine Antwort auf Mauern, Boote und Schrott – und für viele Streetangler die erste Methode. Ein kleiner Köder sitzt an einem Haken über einem Blei, das am Grund liegt, und zittert so auf der Stelle über dem Schrott. Du verlierst viel weniger Köder, und die Fische hängen meist sauber in der Oberlippe. Zum Suchen taugt die Methode nicht: Setz sie dort ein, wo Fische wahrscheinlich sind.

• Montieren: Bind einen Dropshot-Haken (#4–#6 für schlanke Köder, #1–#2 für dickere) mit einem Palomar-Knoten an und lass ein langes Ende überstehen. Führ das Ende zurück durchs Öhr, damit die Hakenspitze nach oben zeigt, und klemm ein 5–10-g-Blei (bei Wind 7–14 g) ans Ende. Einen 5–8-cm-Köder hakst du durch die Nase.
• Abstand Haken–Blei: 20–30 cm, wenn du senkrecht ablässt, 30–50 cm, wenn du wirfst. Nach dem Wurf liegt die Schnur flach im Wasser, deshalb steht der Köder tiefer, als der Abstand vermuten lässt.
• Führen: Lass die Montage höchstens einen halben Meter vor einer Mauer oder einem Rumpf senkrecht ab, oder wirf kurz und zieh sie langsam über den Grund. Beweg den Köder, nicht das Blei: ein paar winzige Zuckbewegungen bei leicht durchhängender Schnur, dann mehrere Sekunden Pause. Befische jeden Abschnitt eine Minute lang und geh dann ein paar Meter weiter.
• Tipp: Häng das Blei an ein Stück dünnere Schnur, dann kostet dich ein Hänger nur das Blei.
• Hecht: Der Haken ist direkt ans Vorfach gebunden, deshalb ist eine Dropshot-Montage an dünnem Fluorocarbon nicht hechtsicher. Wo Hechte wahrscheinlich sind, binde sie an 0,8-mm-Fluorocarbon oder nimm stattdessen einen Jigkopf am Stahlvorfach.
• Vom 1. April bis zum letzten Freitag im Mai ist Dropshot nicht erlaubt.

Hardbaits

• Spinner und Spinnerbait: werfen und gleichmäßig einkurbeln, gerade so schnell, dass du das Blatt drehen spürst.
• Crankbait: einkurbeln, damit er abtaucht, das Tempo variieren und Pausen machen: Dann steigt er etwas auf, und genau dann packt oft ein Barsch zu.
• Twitchbait: zwei, drei kurze Rucke mit der Rutenspitze, dann eine Pause. Je kälter das Wasser, desto länger die Pausen.

Weitere Montagen – für später

Mit Jigkopf und Dropshot kommst du jahrelang aus. Diese Montagen lösen spezielle Probleme:

• Ned-Rig (ein schwimmender 7-cm-Stickbait an einem 2–5-g-Pilzkopf): sehr langsam über den Grund gezogen, mit Pausen von 10 Sekunden oder mehr. Für wählerische Barsche in kaltem Wasser, die alles ignorieren, was sich schnell bewegt. Zum Suchen nutzlos.
• Carolina-Rig (ein Laufblei, dann 50–80 cm Vorfach zum Creature Bait): eine langsame, lange Präsentation für Winterbarsche in breiteren Gewässern wie der Amstel oder in Hafenbecken. An engen Stellen unpraktisch.
• Texas- oder Jika-Rig (Hakenspitze im Köder versenkt, Blei direkt davor): für Kraut und Schrott, in denen ein offener Haken ständig hängen bleibt. Der Preis ist eine schlechtere Bissverwertung, vor allem bei Zander – nimm es also nur, wenn du es brauchst.
• Cheburashka (ein Blei mit Drahtclip und separatem Haken): wie ein Jigkopf, dessen Gewicht du ohne neues Anbinden wechseln kannst, mit lebhafterem Köderspiel.

Das Gewicht bestimmt, wie der Köder absinkt – und in der Absinkphase kommen die meisten Bisse.

• Leichter: sinkt langsamer und wirkt natürlicher, aber du spürst den Grund schlechter, und Wind oder Strömung treiben ihn ab.
• Schwerer: ist schnell unten und hält Grundkontakt bei Wind, Strömung und in tieferem Wasser, fällt aber wie ein Stein und hängt öfter fest.

Nimm also den leichtesten Kopf, bei dem du jedes Aufkommen noch spürst. Zähl nach jedem Sprung: In einer Gracht sollte er nach etwa 2–4 Sekunden wieder am Grund sein (in kaltem Wasser etwas länger). Deutlich schneller? Dann geh leichter. Spürst du ihn nie aufkommen, geh schwerer.

• Wind, Strömung, Tiefe und große Schaufelschwänze erhöhen alle das nötige Gewicht.
• No-Action-Shads brauchen etwa ein Drittel weniger Gewicht als ein gleich großer Paddletail.
• Weicher Schlammgrund schluckt den „Tock“ beim Aufkommen: Achte stattdessen darauf, wann die Schnur erschlafft.
• Neu beim Jiggen? Fang eine Stufe schwerer an (in einer Gracht etwa 7 g), bis du den Grund jedes Mal spürst, und geh dann leichter.

Die meisten Bisse sind unscheinbar. Wenn du nicht sicher bist, ob es der Grund oder ein Fisch war, schlag an: Ein Anhieb in den Grund kostet dich wenig, und ein Zander, bei dem du nicht angeschlagen hast, kommt selten wieder.

Beobachte bei jeder Absinkphase die Schnur dort, wo sie ins Wasser eintritt: Geflochtene in Signalfarbe und eine Polbrille machen das viel leichter, und in der Dämmerung lernst du, stattdessen über die Rute zu fühlen. Schlag kurz und kräftig aus Handgelenk und Unterarm an; Geflochtene dehnt sich nicht, einen weiten Anhieb brauchst du also nicht. Zander haben harte Mäuler, also sei entschlossen; Barsche haben dünne, also stell die Bremse einen Tick weicher.

Prüf die Hakenspitze nach jedem Hänger und jedem Fisch an deinem Daumennagel: Rutscht sie ab, statt zu greifen, schärf oder tausch den Haken. Stumpfe Haken kosten viele Zander.

Finde heraus, woran es liegt, bevor du zum nächsten Köder greifst. Ändere immer nur eine Sache.

Streetangler rechnen mit 10–15 Hängern pro Tag. Du verlierst weniger, wenn du den Köder knapp über dem Schrott hältst: Setz auf Dropshot, heb die Rute nahe der Mauer an und zieh keinen offenen Jig über Grund, den du nicht kennst. Hängst du immer wieder an derselben Stelle fest, wirf kürzer oder nimm weniger Gewicht. Wenn du doch festhängst:

1. Hör auf zu ziehen. Stärkeres Ziehen treibt den Haken nur tiefer hinein.
2. Gib ein paar Sekunden lang lose Schnur; vielleicht löst das Eigengewicht den Köder.
3. Geh ein Stück den Kai entlang und zieh sanft aus einem anderen Winkel.
4. Zupf die gespannte Schnur wie eine Bogensehne und lass los.
5. Probier einen Köderretter: einen Stahlring ab 10 cm an einem Seil, den du an der Schnur hinabgleiten lässt.
6. Zum Abreißen richtest du die Rute auf den Hänger, wickelst die Schnur um ein Tuch (nie um die Finger), schaust weg und gehst rückwärts.

Prüf danach die Hakenspitze und den letzten halben Meter Vorfach. Abgerissene Schnur nimmst du mit nach Hause.

Die Kais von Amsterdam liegen im Grachtengürtel etwa 1–1,5 m über dem Wasser, stellenweise mehr. Heb einen guten Fisch nie an der Schnur die Mauer hoch: Sein ganzes Gewicht hängt an der einen Stelle, an der der Haken sitzt, und der Kiefer reißt ein oder der Fisch fällt auf Stein. Kescher ihn.

1. Drill den Fisch im Freiwasser müde, weg von Booten, Leinen und dem Schutt am Mauerfuß.
2. Zieh den Kescher aus und tauch ihn ganz ein, bevor der Fisch ankommt.
3. Führ den Fisch mit dem Kopf voran über den Kescher. Jag ihm nicht von hinten hinterher.
4. Heb den Kescher an, indem du Hand über Hand am Stiel nach oben greifst und ihn dabei zusammenschiebst: Ein schwerer Fisch kann einen voll ausgezogenen Teleskopstiel verbiegen.
5. Lehn dich nicht über nasse oder bemooste Kanten. Bitte lieber jemanden um Hilfe.

• Mach zuerst Matte und Hände nass. Leg einen Fisch nie auf blanken Stein.
• Halte Zange und Seitenschneider bereit, bevor der Fisch das Wasser verlässt. Hak ihn im Kescher oder auf der Matte ab. Einen tief sitzenden Haken oder Drilling zwickst du lieber durch, statt ihn herauszureißen.
• Halte einen Fisch höchstens 10 Sekunden aus dem Wasser. Für ein Foto hältst du ihn mit beiden Händen tief und waagerecht über die Matte.
• Zurücksetzen: Von einer hohen Mauer legst du den Fisch zurück in den Kescher, senkst den Kescher ins Wasser ab und lässt ihn hinausschwimmen. Nie fallen lassen.
• Barsch: Kleine hältst du an der Unterlippe, große stützt du unter dem Bauch. Vorsicht mit der stacheligen Rückenflosse und den scharfen Kiemendeckeln. Setz sie sofort zurück: Bleiben sie im Netz, kann sich ihre Schwimmblase aufblähen, und sie kommen kaum wieder nach unten.
• Zander: Greif ihn von oben direkt hinter dem Kopf, die andere Hand unter dem Bauch. Vorsicht mit den spitzen Zähnen und der stacheligen Rückenflosse. Guides vermeiden es, Zander aus 10 m Tiefe oder mehr zurückzusetzen, weil ihnen der Druckunterschied schadet; solche Tiefen findest du nur im IJ und in den großen Seen.
• Hecht: Noch keine Erfahrung mit Hechten? Dann versuch nicht, ihn zu halten. Lass ihn im Kescher auf der nassen Matte und hak ihn dort mit einer langen Arterienklemme ab; zwick den Haken notfalls durch. Erfahrene Angler halten Hechte mit dem Kiemengriff – sicher ist der aber erst, wenn ihn dir jemand persönlich gezeigt hat, nicht eine Webseite. Häng einen Hecht nie am Kiefer auf, benutz nie eine Maulsperre und angle bei sehr warmem Wasser nicht auf Hecht.

• Leptospirose (Weil-Krankheit) wird über Rattenurin im Grachtenwasser übertragen, und das niederländische Gesundheitsinstitut RIVM nennt Angeln als Risiko. Deck Schnittwunden mit wasserfesten Pflastern ab, fass dir nicht mit nassen Händen ins Gesicht, wasch dich danach mit Seife und geh zum Arzt, wenn du in den Wochen danach plötzlich hohes Fieber bekommst (sag dazu, dass du angeln warst). Sei nach starkem Regen besonders vorsichtig, denn dann kann die Kanalisation in die Grachten überlaufen.
• Augen: Ein Köder, der sich aus einem Hänger löst, schießt direkt auf dich zu. Trag jedes Mal eine Brille und schau weg, wenn du an einem Hänger ziehst.
• Haken in der Haut: Haken mit Widerhaken nahe einem Gelenk, im Gesicht oder alles, was tief sitzt, gehören in die huisartsenpost (hausärztlicher Notdienst), nicht unter deine Zange. Ein Haken im oder am Auge: nicht anfassen, sofort in die Notaufnahme.
• Sturz ins Wasser: Jedes Jahr landen mehr als 100 Menschen im Wasser von Amsterdam, und an den hohen Kais gibt es wenige Leitern. Trag rutschfeste Schuhe, meide nasse Mauerkanten und veralgte Stufen, lass das Bier weg und merk dir, wo die nächste Leiter oder ein niedriger Steg ist.
• Nachts: Geh zu zweit, halte dein Handy geladen und sag jemandem, wo du bist.
• Auf dem Rad: Ruten im Rohr, am Rahmen oder an der Tasche festgeschnallt, nie in der Hand. Achte bei Speichen und Straßenbahnschienen auf die Rutenspitzen.

• Schau vor jedem Wurf nach hinten. Radfahrer und Fußgänger kommen dicht vorbei, also wirf kurz seitlich oder von unten an der Mauer entlang und auf einem belebten Kai nie über Kopf. Versperr den Radweg nicht mit Rute oder Kescher.
• Nimm die Schnur aus dem Wasser, wenn ein Boot kommt; Rundfahrtboote können ihr nicht ausweichen. Wirf nie über festgemachte Boote, Leinen oder Fender.
• Hausbootgärten, Stege und Pontons in Jachthäfen sind privat. Angle nur von öffentlichen Kais und nie von abgesperrten oder beschädigten Mauern: Viele Kais werden gerade erneuert.
• Angle vom Kai neben einer Brücke, nicht von der Brücke selbst: Von dort oben kannst du keinen Fisch landen, und deine Schnur kreuzt die Fahrrinne.
• Im Zentrum angelst du am besten früh oder an Werktagen morgens. Zuschauer sind garantiert: Geh schnell und sorgfältig mit dem Fisch um.
• Sei nachts leise und richte die Stirnlampe auf den Boden, nie in Fenster oder Bootskajüten. Zum Nachtangeln brauchst du eine Nachtangelerlaubnis.
• Lass anderen Anglern Platz: Frag, bevor du dich an eine Brücke oder Ecke stellst, die schon jemand befischt, und biete Hilfe beim Keschern an.
• Nimm jedes Stück Schnur und Plastik mit nach Hause, und heb auch mal etwas auf, das nicht von dir ist.

Der Herbst ist die beste Saison. Der Winter belohnt langsames Fischen in tieferem Wasser, im Frühjahr ist größtenteils Schonzeit, und der Sommer gehört den frühen Morgen- und Abendstunden.

• Herbst (September–November): Hochsaison. Barsche bilden Schwärme und fressen sich voll, der Oktober ist ein Topmonat. Zander jagen in der Morgen- und Abenddämmerung an Kanten und Rinnen, und die Köder dürfen nach und nach größer werden. Hechte patrouillieren am absterbenden Kraut und stehen an den ersten Kanten.
• Winter (Dezember–Februar): keine Schonzeit. Barsche stehen in Schwärmen, auch die großen Weibchen; fische langsam mit Dropshot, Ned- oder Carolina-Rig an Brücken, in Häfen und an festgemachten Booten. Zander ziehen etwa ab Ende November in tieferes, ruhigeres Wasser wie Häfen und Hafeneinfahrten: schlanke oder No-Action-Köder, sehr langsam geführt, oft am besten am Nachmittag. Hechte sind am schwersten, und langsame Präsentationen in Grundnähe funktionieren.
• Frühjahr (März–Mai): Ab dem 1. März ist Schonzeit für Hecht, ab dem 1. April für Zander und Barsch. Vom 1. April bis zum letzten Freitag im Mai sind Kunstköder und Dropshot komplett verboten. Am letzten Samstag im Mai ist alles wieder offen. In dieser Zeit laichen die Fische: Zander bewachen ihre Nester auf hartem Grund.
• Sommer (Juni–August): Angle in der Morgen- und Abenddämmerung. Im Juni sind die Fische nach dem Laichen hungrig, im Juli und August gibt es viel junge Brut – dann sind kleine Köder stark. Barsche an Kraut, Brücken und Hausbooten; Zander auf kleine Gummifische, am besten in der Dämmerung und nach Einbruch der Dunkelheit; Hechte früh und spät auf krautfreie Köder, aber nicht, wenn das Wasser wärmer als etwa 22 °C ist. In heißen, windstillen Phasen kann bewegtes Wasser (die Amstel, das IJ) besser sein als Stichgrachten ohne Durchfluss.

Im Tagesverlauf

• Barsch: bei Tageslicht, im Sommer mit Spitzen am frühen Morgen und am Abend. Nachts schwach, außer bei künstlichem Licht.
• Zander: Das beste Zeitfenster ist die Dämmerung bis in die Nacht, tagsüber tief im Schatten. Nachts befischst du die Licht-Schatten-Kanten an Laternen und beleuchteten Brücken.
• Hecht: tagsüber und in der Dämmerung. Nachtangeln auf Hecht lohnt sich für Einsteiger nicht.

Im Zentrum angelst du, bevor die Rundfahrtboote loslegen. Bewölkte Tage locken Zander auch bei Tageslicht heraus, pralle Sonne treibt die Fische in den Schatten und ins tiefere Wasser.

Für das offene Wasser vor IJburg und Durgerdam (das IJmeer) gelten andere Regeln: keine Kunstköder vom 16. März bis zum 30. Juni. Mehr dazu in den Regeln.

• Sportvisunie (niederländischer Anglerverband): Kunstköderangeln vom Ufer – was du brauchst (Niederländisch)
• Sportvisunie: Raubfischtipps für jeden Gewässertyp (Niederländisch)
• Sportvisunie: Gewässerliste 2026–2028, inkl. Verhaltenskodex fürs Raubfischangeln (PDF, Niederländisch)
• Sportvisunie: Schonzeiten (Niederländisch)
• VISplanner: wo du angeln darfst
• VISblad, Mai 2026: verantwortungsvoller Umgang mit Raubfischen (Niederländisch)
• VISblad, April 2026: Barsche in Grachten (Niederländisch)
• Sportvisserij Nederland: Wissensdokument Zander (PDF, Niederländisch)
• Sportvisserij Nederland: Wissensdokument Hecht (PDF, Niederländisch)
• NEMO Kennislink: Waternet-Daten zu Tiefe und Wasser der Grachten (Niederländisch)
• H2O: Waternet-Messungen zur Sichttiefe der Grachten (Niederländisch)
• AGV (Wasserverband Amstel, Gooi en Vecht): die Grachten und wie sie gespült werden (Niederländisch)
• Beet: Streetfishing – was es ist und wie es geht (Niederländisch)
• Cook et al. (2015): Wie viel Zeit an der Luft ist zu viel? (PDF, Englisch)
• Pike Anglers’ Club of Great Britain: Umgang mit Hechten (Englisch)
• RIVM: Leptospirose (Niederländisch)

Die Technik-Tipps stützen sich außerdem auf niederländische und deutsche Angelmedien und auf Guides in Amsterdam. Typische Größen sind Angaben von Guides, keine Erhebungen. Praxistipps, keine Rechtsberatung: VISplanner und die VISpas-Bedingungen haben immer Vorrang.